#17gesprekken

LOUIS VUITTON ONTHULT NIEUWE GINZA NAMIKI TOKYO FLAGSHIP STORE

Louis Vuittons laatste winkelnieuws. Terwijl veel bedrijven wereldwijd moeite hebben om hun deuren open te houden, heeft de kracht van luxe de pandemie doorstaan en de nieuwste winkelopening van Louis Vuitton is slechts een ander voorbeeld van waar al dat monogramgeld naartoe gaat. Hun iconische Ginza Namiki-winkel in het winkelgebied van Tokio, de hoeklocatie die het luxe Franse label sinds 1981 in bezit heeft, is volledig getransformeerd onder het toeziend oog van architecten Jun Aoki en Peter Marina. De vier verdiepingen tellende buitenpost, die de ultracontemporaine esthetiek voortzet die te zien is in veel van de andere locaties van het label, zal onderdak bieden aan de seizoenscollecties van het label, naast pop-upruimtes, een privé VIP-salon, eetgelegenheden zoals Le Café V en meer. Wat vinden jullie ervan? Bekijk hieronder enkele foto's van de nieuwe ruimte en breng zelf een bezoek aan de Louis Vuitton Ginza Namiki-Dori Store, 7-6-1 Ginza Chuo-ku, Tokyo, Japan. Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave

LOUIS VUITTON UNVEIL NEW GINZA NAMIKI TOKYO FLAGSHIP STORE

GESPOT: DRAKE PRONKT IN LOUIS VUITTON JAS VAN £24K

Wat nu? Nadat Drake zijn tweede Scary Hours mixtape had uitgebracht, maakte hij een videoclip voor het eerste nummer van de plaat, getiteld What's Next. Terwijl hij hem volgt door een aquarium, danst in een trein en een Mercedes bestuurt rond een vliegtuig op een landingsbaan, trok één outfit uit de video echt onze aandacht. De betreffende look is een jas uit de door Virgil Abloh ontworpen Louis Vuitton herenlijn, gemaakt van nertsbont. De jas met koeienprint kost maar liefst £24.300,00 en zal waarschijnlijk nog gewilder worden nu de Canadese ster de stijl heeft gedragen. Drake combineerde de jas met een Rick Owens cargobroek, een wit T-shirt en wandelschoenen. Is deze outfit een PAUSE of Skip? WINKEL LOUIS VUITTON JAS FOTO CREDIT: @champagnepapi / @kitknows Groter bekijken

SPOTTED: DRAKE FLEXES IN £24K LOUIS VUITTON JACKET

STONE ISLAND'S LENTE/ZOMER 2021 MARINA COLLECTIE ANTICIPEERT LENTE-LAAGJES

Stone Island is maart begonnen met de introductie van haar Lente/Zomer 2021 Marina-collectie, kort nadat het de aanbiedingen van dit seizoen voor zijn Ghost Pieces en Shadow Project-lijnen onthulde. Voor Marina wilde Stone Island de verhoogde materialiteit en het ontwerp verkennen, terwijl het geworteld bleef in de bestaande lijn van het label. De stukken wisselen af tussen monochroom aquablauw en zwart, afgezien van een kleine rood geborduurde Stellinas, of "kleine sterren", die elk stuk accentueren. Avio Blue-kleurstellingen zullen ook beschikbaar zijn in de Stone Island-app tot 8 maart. Naast een paar drielaagse, volledig naaddichte bovenkledingstukken, omvat de collectie een aantal laagjes pullovers, T-shirts en shorts gemaakt van katoen en polyester Seaqual® fleece: een hoogwaardig 100% gerecycled garen na consumptie, in een poging om plasticvervuiling te verminderen. Gerecycled nylon twill wordt gebruikt voor broeken, shorts en een overshirt, dat een scherp silhouet creëert dankzij verborgen staande ritssluitingen en discrete drukknopen aan de mouwen en de Nehru-kraag. De Marina-collectie is nu te koop via de Stone Island webshop en geselecteerde retailers.

STONE ISLAND'S SS21 MARINA COLLECTION ANTICIPATES SPRINGTIME LAYERING

LES BENJAMINS GAAT DE ZIJDEROUTE OP VOOR SS21 COLLECTIE

"Oost, West en saamhorigheid." Het in Istanbul gevestigde merk Les Benjamins combineert elementen van oosterse en westerse cultuur met de oudheid van de Zijderoute en presenteert hun lente/zomer 2021-collectie ter inzage. De collectie, een vervolg op de eerste duik van het label in activewear, wil "een verhaal opnieuw vertellen via een nieuw narratief," met een uitgebreid assortiment heren- en dameskledingstukken verrijkt met luxe designcodes. Met het talent van de in Londen geboren kunstenaar Neil Raitt, omvatten opvallende stukken een utility broek met de afbeelding van het oosterse landschap van de creatievelingen en een luxe bomberjack met de monogramprint van het huis. Verdere aanbiedingen omvatten een reeks T-shirts, bedrukt denim, jurken en viscose overhemden; de collectie belichaamt een vorstelijk kleurenpalet met zanderige beiges en oceanische blauwtinten geïnspireerd op de historische handelsroutes van het Oosten. Bekijk hieronder de lente/zomer-campagne van het label, samen met ons interview met Creative Director, Bünyamin Aydin. De 'Silk Road Services'-collectie is vanaf 22 februari verkrijgbaar bij meer dan 90 retailers wereldwijd en online. View Larger View Larger View Larger View Larger WINKEL LES BENJAMINS Hallo Bünyamin. Bedankt dat je vandaag bij me bent! Hé! Bedankt dat ik hier mocht zijn. Gefeliciteerd met de lancering van de collectie. Je moet wel enthousiast zijn? Zo enthousiast om eerlijk te zijn, vooral in deze tijd waarin alles wordt weggelaten en moeilijk is. SS21 haalt inspiratie uit de woestijn- en zeeroetes van de Zijderoute. Vertel ons over het ontwerpproces. Wie inspireert jou en waar zoek je over het algemeen inspiratie? Voor mij is het opbouwen van Les Benjamins altijd een manier geweest om een verhaal opnieuw te vertellen via een nieuw narratief — vooral oosterse verhalen. Ik ben geboren en getogen in Duitsland en Zwitserland; ik ben van Turkse afkomst, dus ik was altijd nieuwsgierig naar niet alleen Turkije, maar het hele Oosten. Dit combinerend met het verleden vol reizen van Turkije, leerde ik dat veel Turkse en oosterse culturen vermengd zijn met de rest van de wereld; het is eerlijk om te zeggen dat we veel gemeenschappelijke dingen hebben. De Zijderoute is een van de meest opwindende en historische handelsroutes omdat ze niet alleen goederen en kleding verhandelden, ze verhandelden ideeën. Ik heb het gevoel dat, met Instagram — vooral met COVID — dit nu de beste manier is om ideeën te delen. Dit vergelijkend met het verleden, dacht ik: "wat was de Instagram of Club House toen?" — Het waren de handelsroutes. Toen ik de collectie met het team ontwierp, hebben we ons echt verdiept in het erfgoed van de Zijderoute, mijn ontwerpen zijn niet erg letterlijk, maar ze zijn geïnspireerd door het verhaal. De dingen die mij inspireren zijn zeker de woestijn en het waterpad, dus in het verleden, toen ze handel dreven, waren ze op kamelen en bovenop de kamelen hadden de sandalen tapijt-tapisserie details; de tanks hadden randen die ik gebruikte op denim en naaidetails. De vaas van het water is gebruikt als stikdetail op denimstukken. Als je naar mijn ontwerpen kijkt, zie je de inspiratie die deel uitmaakt van het verhaal, maar tegelijkertijd is het kunst. Het hoeft niet zo letterlijk te zijn. Ik las dat je ouders al meer dan 40 jaar in de mode-industrie zaten. Wat heb je van hen geleerd? Mijn moeder had een boetiekconceptstore waar ze veel inkocht van Italiaanse merken. Hierdoor zag ik hoe veel merken hun collecties opbouwden, hoe ze collecties presenteerden – het was een grote leerschool. Mijn vader richtte zich meer op de stoffen- en productiekant, hij was een van de misschien 3 of 5 mensen in Turkije die veel kennis hadden van stoffen. Hij liet me echt leren, hij kon de stof aanraken en je vertellen hoeveel gram en welke mix het was zonder naar het etiket te kijken. Dit van hem en de inkoopervaring van mijn moeder te leren heeft me echt geholpen. Al sinds mijn jeugd zullen al mijn vrienden van de middelbare school je vertellen dat ik altijd al modeontwerper wilde worden. Over het algemeen heb ik veel geluk gehad dat ik ben opgegroeid met ouders in de branche. Dit sluit mooi aan op mijn volgende vraag. Vertel me over de prints en stoffen die voor dit project zijn gebruikt? En waarom? Ik heb samengewerkt met deze schilder (Neil Raitt) uit Londen die diep geïnspireerd is door Bob Ross. Toen ik zijn werk zag was ik gefascineerd en dacht ik: "dit zou echt op een Hawaïshirt kunnen." Dus nam ik contact met hem op via een gemeenschappelijke vriend, en ik vroeg of hij de Zijderoute kon schilderen met twee dingen – woestijn en water. Hij antwoordde dat hij het kon doen, maar dat hij nog nooit dieren had getekend. Maar hij heeft het gedaan! Daarna hebben we zijn schilderij gescand met een hoge DPI en het als een all-over print op kledingstukken aangebracht. De belangrijkste stof voor mij is viscose, die we voor de overhemden hebben gebruikt. Het is mijn persoonlijke favoriet, want we zitten allemaal thuis en willen niets liever dan op het strand zijn! Je bent daarna in Europa gaan studeren, heeft dat je ontwerpen beïnvloed? Ik studeerde in Zwitserland, wat ik daarna heb afgebroken, haha! En ja, ik ben een Duitse staatsburger met Turkse roots, wat me het label 'Duits-Turks' geeft. Ik heb mijn Europese kant en ik ben ook trots op mijn afkomst, dat ga ik niet ontkennen. Mijn ontwerpen zijn echt een mix van West en Oost, nou ja, meer Oost... Wat was de gebeurtenis, of was er een specifieke muze, achter je nieuwste collectie? Een van mijn muzen waar ik altijd naar teruggrijp is Baris Manco, een Turkse, psychedelische rockartiest, en Cem Karaca. Ik hou gewoon van deze twee iconen, ze hebben dat Oosterse element maar ook de Westerse invloeden van Led Zeppelin en meer. Het gaat niet om de seizoenscollecties, maar om de stijl van Turkije in de jaren '70. Wat was de grootste uitdaging sinds COVID-19? Ik heb meerdere uitdagingen gehad, maar de eerste was mezelf afvragen of de wereld nog een ontwerper nodig had. Dit is een uitdaging waar de meeste ontwerpers mee te maken krijgen en het is de meest menselijke benadering die alle ontwerpers, denk ik, zouden moeten hebben. De wereld heeft al zoveel afval, 99% van alle kledingstukken wordt weggegooid en slechts 1% wordt ooit gerecycled; en ik zeg niet dat ik een duurzaam persoon ben, maar we hebben allemaal deze gedachten. Ik vroeg me af of wat ik deed essentieel was, maar als ik denk aan de 50 teamleden van Les Benjamins, die allemaal hun families onderhouden, besef je dat dit een industrie is en dat veel mensen van mode genieten. Het voedt ook een persoon, en dat motiveerde me echt. Denkend aan de manier waarop we consumeren, moeten we verantwoorder consumeren. We moeten minder ontwerpen, minder dragen en tijdlozer zijn – het heeft zeker mijn esthetiek beïnvloed. De tweede uitdaging voor mij is de COVID-gerelateerde modekalender en shows. Het is heel anders geweest en om eerlijk te zijn, denk ik dat modeshows het meest verspillende moment zijn ter wille van tien minuten. Waar kan dat geld anders aan besteed worden? Het is een bipolair iets, want als ontwerper wil je het doen, maar ik denk dat de aanpak is veranderd. Ik vind het geweldig hoe ontwerpers campagnes doen, buiten fotograferen en modellen ondersteunen. We moeten veranderen, we kunnen er niet helemaal van afstappen, maar ik denk dat we verantwoorder kunnen zijn. Hier is een lastige! Welke drie woorden zou je gebruiken om de hele collectie te beschrijven? Oost, West en saamhorigheid. Hoe verschilt je ontwerpproces tussen heren- en dameskleding? Dat is een geweldige vraag, mijn vrouw ontwerpt de dameskleding en ik de herenkleding. We hebben allebei verschillende benaderingen van design en soms vind ik niet leuk wat zij doet, of zij niet wat ik doe. Op dat moment gaan we allebei zitten en wisselen we ideeën uit en nu hebben we eindelijk een manier gevonden waarop zowel herenkleding als dameskleding met elkaar in gesprek zijn; tegelijkertijd hebben ze allebei hun eigen stem. Het is harmonie. Als geheel zie ik Les Benjamins als een familiebedrijf, ik zie mijn teamleden ook als familie. Het is eerlijk om te zeggen dat veel van de eerdere collecties van het merk een hybride zijn van oosterse en westerse cultuur. Heeft je erfgoed het merk beïnvloed? Denk je dat dit belangrijk is? Erfgoed is heel belangrijk voor mij. Ik ben een wereldburger en ik denk dat erfgoed soms gevaarlijk kan zijn en je te nationalistisch kunt worden. Ik denk dat erfgoed iets is waar je naar moet kijken en trots op moet zijn, maar niet iets dat je definieert. Les Benjamins wordt beïnvloed door erfgoed, maar heeft ook invloeden van straatcultuur en trends. Ik was de kleinzoon van een immigrant en veel mensen uit Duitsland zijn immigranten – hun erfgoed is anders. Hun grootvaders namen een risico om hun eigen land te verlaten met de hoop op een beter leven voor hun kinderen. Ik wil dit prijzen en een eerbetoon brengen aan hun heroïsche stap om naar een ander continent te gaan en hun kinderen een betere opleiding en leven te geven. Die moed inspireert me om te ontwerpen en het is een geweldige balans tussen erfgoed en een wereldwijde beweging waar het verwelkomend is en niet zegt "nee, je kunt geen oriëntalisme dragen, of je houdt van de Oosterse cultuur," het gaat over inclusiviteit en ons een stem geven en elkaar begrijpen. Wat is je favoriete stuk uit de collectie? Het belangrijkste stuk is de Les Benjamins monogram tapijtprint die ik al zeven jaar maak. Dit seizoen is het vertaald naar bomberjacks en een jurk, dit is het DNA van Les Benjamins. Vorig jaar sloot je je eerste samenwerking met Coca Cola; heb je nog andere bedrijven op het oog waarmee je wilt samenwerken? Om eerlijk te zijn, vind ik dat de samenwerkingen verzadigd raken. Ik denk dat minder meer is en dat het essentieel is om echt zinvolle partnerschappen aan te gaan. Ik kijk niet echt naar modemerken, het zou me echt enthousiast maken om iets te doen met techbedrijven en om te innoveren en de toekomst te stimuleren. Misschien 3D-kledingstukken? Er is veel beweging als het gaat om het creëren van producten van biologisch afbreekbaar plastic, zoals sneakers. Ik ben geïnteresseerd in hoe ik kan samenwerken met een techbedrijf om kleding en kledingstukken te creëren. Ik ben nieuwsgierig naar dit soort dingen. Waarom niet samenwerken met een bedrijf als Tesla? Die zo innovatief zijn en de dingen van vandaag proberen te veranderen. Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere bekijken Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave Grotere weergave SHOP LES BENJAMINS Nu de lockdownbeperkingen over de hele wereld langzaamaan worden versoepeld, wat zijn uw verwachtingen voor het modelandschap? Ik hoop dat jonge ontwerpers deze zeer moeilijke tijd zullen overleven; zij hebben het echt het zwaarst. Zij staan voor de uitdaging om te moeten werken om zichzelf te kunnen voeden, maar ook om hun dromen niet los te laten. Ik leef mee met jongere ontwerpers en ik hoop dat deze periode zo snel mogelijk voorbij zal zijn. We verliezen een generatie creatieven. Wat heeft de toekomst in petto voor het merk Les Benjamins? Waar ziet u het merk hierna naartoe gaan? We willen onze Berlijnse winkel openen, die dit jaar in oktober/september wordt gelanceerd. Het is erg spannend, we verhuizen zelfs naar Berlijn, wat ook erg spannend is, het is een mooie stad. We zijn van plan om van daaruit uit te breiden, om eerlijk te zijn, misschien Londen of New York? Dus veel reisplannen! Zeker veel reisplannen, want er zijn niet veel merken die ons soort verhaal hebben. Er is vraag naar of, op zijn minst, behoefte aan een platform. Les Benjamins gaat niet alleen over onze designkleding, het gaat over samenwerkingen aangaan en kunstenaars naar de winkel brengen. Daniel Arsham kwam naar Istanbul in samenwerking met de Mosaic Art Foundation en we brachten Daniel voor de kinderen om hem te ontmoeten en we maakten ook het "Friends and Family"-T-shirt. Het gaat niet alleen om oosterse kunstenaars, maar ook om westerse kunstenaars naar het oosten te brengen. Les Benjamins is een brug om de cultuur samen te brengen.

LES BENJAMINS TAKE TO THE SILK ROAD FOR SS21 COLLECTION

CARLO RIVETTI OVER DE DEAL MET STONE ISLAND EN MONCLER: “ONZE FANS HOEVEN ZICH GEEN ZORGEN TE MAKEN”

De aankoop van Moncler (MILAN:MONC.MI -1.50%) van Stone Island veroorzaakte in december vorig jaar een schokgolf in de streetwearwereld. Het was op zijn zachtst gezegd onverwacht: er waren geen geruchten in de mode-industrie en geen aanwijzingen voor gesprekken tussen de twee merken. Moncler had nooit publiekelijk interesse getoond in de overname van andere merken, terwijl Stone Island lange tijd trots onafhankelijk was geweest (hoewel het in 2017 een minderheidsbelang had verkocht aan het in Singapore gevestigde Temasek ). De fusie, die Business of Fashion beschreef als een "transformatieve zet", leek plotseling te zijn: in gesprek met HYPEBEAST op de dag dat de deal openbaar werd gemaakt, onthulde Moncler's CEO, Remo Ruffini, dat er pas de avond voor de bekendmaking een akkoord was bereikt. De samenvoeging van de twee Italiaanse labels creëerde onmiddellijk een nieuw luxepconglomeraat en deed alle resterende hoop teniet die een groep als Kering mogelijk had om Moncler over te nemen. "Ik heb nog nooit eerder aan een overname gedacht," zei Ruffini destijds. "We hebben door de jaren heen met veel bedrijven gesproken, maar ik heb dat gevoel, diezelfde cultuur, diezelfde houding nooit gevonden. Zodra ik erheen ging, voelde ik een goede sfeer en een echt respect voor hun mensen." “We spraken over het ontwikkelen van een nieuw concept van luxe: iets dat ver afstaat van een traditioneel idee van luxe.” Dit gevoel wordt gedeeld door creatief directeur van Stone Island Carlo Rivetti, die voor het eerst spreekt met HYPEBEAST sinds de aankondiging van de samenwerking. "Stone Island is financieel aantrekkelijk, en er was door de jaren heen veel interesse van investeringsmaatschappijen. Voor hen was Stone Island niet op de markt: investeringsmaatschappijen hebben geen langetermijnvisie," zegt hij. "Remo is een ondernemer met een industriële achtergrond, net als ik, en hij is Italiaans en zou graag binnen een Italiaanse groep willen blijven. Door onze gesprekken ontdekte ik de man achter de ondernemer." De relatie tussen Ruffini en Rivetti was cruciaal voor het bereiken van de overeenkomst — en zal ook essentieel zijn voor hoe Stone Island in de toekomst wordt geleid. De rol van Rivetti zal niet veranderen: hij blijft voorzitter en creatief directeur, terwijl hij ook zitting zal nemen in de raad van bestuur van Moncler, in lijn met Ruffini's beschrijving van de deal als een "joint venture tussen twee families in de cultuur". Voor Rivetti is de samenwerking logisch vanwege de symbiose tussen de twee merken. "Ik merkte dat er binnen Moncler diep respect was voor de culturele prestaties van Stone Island door de jaren heen," zegt hij. Bovenal wil Rivetti een boodschap overbrengen aan de wereldwijde aanhang van Stone Island: "onze fans hoeven zich geen zorgen te maken. De identiteit en de authenticiteit van Stone Island zullen behouden en versterkt worden." Stone Island Zoals Rivetti uitlegt, zijn zowel hij als Ruffini erop gebrand om ervoor te zorgen dat de twee merken onafhankelijk zullen blijven groeien, in plaats van elkaar te overlappen en te verliezen wat elk van hen uniek maakt. "DNA en identiteit zullen gerespecteerd worden, zoals we altijd hebben gedaan. Het doel is om te behouden en tegelijkertijd te versterken," zegt hij. "Remo Ruffini heeft duidelijk verklaard dat er geen behoefte is aan een andere Moncler op de markt en dat er een "betonnen muur" zal zijn tussen de twee merken. We kennen beiden het belang van het behoud van de uniciteit van Stone Island." “Ik wil heel duidelijk zijn dat de strategie van Moncler en Stone Island als individuele merken volledig onafhankelijk zal blijven”, vervolgt Rivetti. “We hebben verschillende identiteiten, en we zullen die blijven versterken. Stone Island zal zijn sterke en unieke merkwaarden behouden. We zullen als merk evolueren, maar trouw blijven aan onze roots, aan ons erfgoed en aan onze gemeenschap. Onderzoek en product centraal stellen in alles. We zullen blijven koesteren wat ons merk zo geweldig heeft gemaakt.” Maar het vinden van een balans tussen onafhankelijkheid en samenwerking vormt de kern van het nieuwe partnerschap. De toewijding aan een "betonnen muur" bestaat naast een mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen. Ruffini had in december al gewezen op het groeipotentieel van Stone Island in Noord- en Zuid-Amerika en Azië, evenals via Direct-to-Consumer kanalen. Rivetti noemt dit "een grote ontwikkelingsmogelijkheid" en voegt eraan toe: "Moncler heeft al een lange weg afgelegd en heeft nu de knowhow om met ons te delen. Ik zie slimme synergieën." “Na 40 jaar ben ik mijn enthousiasme niet verloren. Ik ben zelfs nog vastbeslotener om een mooie toekomst op te bouwen voor Stone Island.” De twee leiders zijn ook verenigd in hun visie voor de toekomst. "Waar we het met Remo over hadden, is het ontwikkelen van een nieuw concept van luxe", legt Rivetti uit. "Iets dat ver afstaat van een traditioneel idee van luxe. We hebben een wereld van ervaringen voor ogen, waarbij we interactie hebben met onze respectieve gemeenschappen waarmee we een nog sterkere band willen opbouwen." De beslissing om samen te werken met Moncler komt op het moment dat Stone Island zijn 40-jarig jubileum nadert. Gedurende het volgende hoofdstuk van het merk is Rivetti vastbesloten om trouw te blijven aan de waarden die het zover hebben gebracht. "In deze 40 jaar hebben we onze weg met integriteit gevolgd, en de weg van de toekomst is ontworpen onder de ster van integriteit", zegt hij. "Het is een ongelooflijke prestatie, die me ontroert. 40 jaar en niet voelen, met nieuwe generaties. Het mooie is dat ik na 40 jaar mijn enthousiasme niet verloren heb: ik ben zelfs nog vastbeslotener om een mooie toekomst op te bouwen voor Stone Island." Supreme Rivetti's toewijding aan het bouwen aan de toekomst voor Stone Island valt samen met het vinden van een nieuwe generatie fans. Naast de lopende samenwerking met Supreme, heeft het Italiaanse label ook samengewerkt met Rizzoli om een uitgebreid overzicht van de geschiedenis tot nu toe uit te brengen. De aanhoudende populariteit van het merk bleek uit de verschijning als een van 's werelds 20 populairste merken op drie van de vier kwartaalrapporten van de Lyst Index vorig jaar. Voor Rivetti gaat deze blijvende relevantie opnieuw terug op de toewijding van het merk aan zijn waarden. "We hebben nooit de markt of succes nagestreefd, we hebben altijd gedaan wat we leuk vonden en er is niets aan te doen. Ons erfgoed is innovatie, het is een opbouw, jaar na jaar. We zijn allemaal extreem gemotiveerd om dit te realiseren, en als het mogelijk is en zo zal zijn, nog sterker," zegt hij. "Stone Island is meer dan een kledingmerk. Stone Island is een religie."

CARLO RIVETTI SPEAKS ON THE STONE ISLAND AND MONCLER DEAL: “OUR FANS HAVE NOTHING TO WORRY ABOUT”

DE COOLSTE ITEMS VAN PARIS FASHION WEEK FW21

PRADA De herfst/winter 2021-collecties zijn uit na een tweede digitale editie van de Paris Fashion Week, wat betekent dat onze 'wil-het-nu'-lijstjes een gezonde opfrisbeurt hebben gekregen. Waar de eerste digitale modeweek in juni nog liet zien dat merken de ongemakkelijke overgang van IRL naar dot com met wisselend succes doorstonden, voelt een digitaal aanbod nu standaard en lijkt het te zijn gecanoniseerd als "het nieuwe normaal". Dus, nu de terugkeer van fysieke modeshows nog in het verschiet ligt, wijst de FW21-trendbarometer voor de komende herfst/winterseizoenen naar zichtbaar ondergoed, meerlaagse kleding, cowboylaarzen en avant-gardistische snitten. In willekeurige volgorde, hier is een overzicht van enkele van de coolste stukken die we zagen. Rick Owens Ondergoed RICK OWENS Rick Owens maakte ondergoed voor zijn samenwerking met Champion, maar dit is het eerste individuele aanbod van het merk voor herenonderbroeken – en met een pentagram op de gulp genaaid hebben strakke witte onderbroeken er nog nooit zo cool uitgezien. De combinatie van hoge hakken en een jas met lingerie eronder is een cinematografische trope die verleiding impliceert. Hier is het gender-neutraal gemaakt om moderne mannelijkheid en de onderdrukte woede daarbinnen te onderzoeken. Als levenslange bewonderaar van modeontwerper Larry LeGaspi en de rockband KISS, is Owens mogelijk ook geïnspireerd door de songteksten van het nummer "Let's Put the X in Sex" uit 1988 van de band. GmbH Rijlaarzen MET DANK AAN GMBH Alle kenmerken van GmbH komen naar voren in dit beeld: de diagonale ritsen, veganistische materialen en beschermende geïntegreerde handschoenen aan de mouwen. Giddy-up ruimte cowboy. Louis Vuitton All-in-one LOUIS VUITTON Het is moeilijk te zeggen waar deze outfit begint, eindigt, of hoe het eruitziet als het niet aan elkaar vastzit, maar het is zeker een look. Let ook op de cowboylaarzen, een modereferentie die sinds ongeveer 2018 al vrij veel is gebruikt, en we zijn niet eens boos dat het nog steeds doorgaat. Prada Handschoenen PRADA De Prada handschoentassen waren een opvallend item uit Miuccia en Raf's debuut herenkledingaanbod. De leren constructie betekent dat je waarschijnlijk je telefoon niet kunt gebruiken in deze, maar misschien is het verminderen van toegang tot 'doomscrollen' dit jaar toch te verkiezen. Prada Lange onderbroeken PRADA De high-fashion lange onderbroek liet lang op zich wachten. Dank u Miuccia en Raf voor het geschikt maken van een Uniqlo Heattech gewoonte voor de Paris Fashion Week menigte. Lazoschmidl Latex JULIUS HAYES / MET DANK AAN LAZOSCHMIDL Lazoschmidl, het Duits-Zweedse merk van Andreas Schmidl en Josef Lazo, bood een verscheidenheid aan zinnelijke stukken voor FW21, waaronder een latex top gestyled met lederen vetershorts. Ook, meer cowboylaarzen? LOEWE Jas-Broek LOEWE "Kleding die eruitziet als andere kleding" was een belangrijke trend voor FW21 en LOEWE gaf het beste voorbeeld door een iconisch stuk herenkleding te veranderen in een gezipte broek met meerdere riemen. Y/Project Cowboy Jeans GIOVANNI GIANNONI / COURTESY VAN Y/PROJECT Tot slot, een spirituele opvolger van deze afbeelding uit 2001. De kenmerkende stijl van creative director Glenn Martens van "kleding die samensmelt tot andere kleding" is een surrealistische abstractie die perfect van toepassing is op het huidige tijdperk waarin niets helemaal is wat het lijkt. Dries Van Noten Beenwarmers DRIES VAN NOTEN Meer accessoires die we niet dachten nodig te hebben. Ook creëert het stylen hiervan met bijpassende shorts een "onzichtbare broekspijp" in de negatieve ruimte, wat erg avant-garde aanvoelt voor iets dat ontworpen is om krampen te voorkomen. Etro Truivest ETRO Etro nam het truivest van "je vader" naar "daddy" voor FW21. Het pegasus-gilet arriveerde in neon fuchsia, blauw en chartreuse en ziet eruit als de meest draagbare versie van het truivest tot nu toe, en het is nu al verkrijgbaar. Jil Sander Jas JIL SANDER Deze jas ziet eruit alsof je voortdurend onder een prachtig raam staat waar het licht precies goed binnenvalt. Prachtig. COMME des GARÇONS Homme Plus x Nike Oké, het waren toch niet alleen cowboylaarzen. De CdG-show onthulde een nieuw hoofdstuk in de lopende samenwerking met Nike, met een voorproefje van een zwart-witte versie van de Air Foamposite One met een labyrintisch ontwerp op het zijpaneel. Schiaparelli Couture DANIEL ROSEBERRY / MET DANK AAN SCHIAPARELLI Voor het eerst gezien op Kim Kardashian, zijn deze buikspiersjablonen de perfecte oplossing voor de sluiting van sportscholen wereldwijd. Y/Project Trui GIOVANNI GIANNONI / MET DANK AAN Y/PROJECT Als je ooit per ongeluk je hoofd door je mouw hebt geprobeerd te wringen omdat je je haastig aankleedt, dan zullen deze kledingstukken met meerdere openingen van Y/Project je misschien aanspreken. Voor FW21 stond er slordig uitzien gelijk aan er verzorgd uitzien, en let ook op het blootgestelde ondergoed boven de onopgeknoopte broek. Botter Pakken BOTTER De FW21-collectie "Romancing the Coral Reef" van Botter bevatte overheerlijke crèmekleurige kledingstukken met een heupflesvormige leren tas die aan de borst was vastgemaakt. Om een of andere reden ziet de bijbehorende drone er ook ongelooflijk chic uit.

THE COOLEST STUFF FROM PARIS FASHION WEEK FW21

LVMH'S JAARVERSLAG 2020 RAPPORTEERT GROEI IN DE SECTOREN MODE EN LEDERWAREN

LVMH (PARIJS:MC.PA -0.67%) heeft zijn jaarresultaten voor 2020 gepubliceerd, waarin staat dat het een "aanzienlijke verbetering" ervoer in het vierde kwartaal van het jaar met opmerkelijke herstel in mode en lederwaren. Deze twee sectoren boekten een dubbelcijferige groei in Q3 en Q4. De groep voor luxeproducten rapporteerde een jaarlijkse omzet van €44,7 miljard EUR ($54,5 miljard USD), wat neerkomt op een daling van 17 procent ten opzichte van 2019; de organische omzet daalde 16 procent gedurende 2020 en slechts 3 procent in het vierde kwartaal. LVMH rapporteerde ook dat de Aziatische markten sterk presteerden (met dubbelcijferige groei) en de VS goed herstelde, hoewel Europa nog steeds wordt uitgedaagd door de COVID-19 pandemie. Andere COVID-19-gerelateerde trends omvatten een sterke toename van online verkopen en uitdagingen voor hotel- en reisdetailhandelsactiviteiten als gevolg van internationale reisbeperkingen, LVMH gaf ook enkele details vrij over de prestaties van specifieke merken en dochterondernemingen. Op het gebied van mode kenden Louis Vuitton en Dior een dubbelcijferige organische omzetgroei in Q3 en Q4 en toonden Loewe, Celine, Fendi en Marc Jacobs een "solide veerkracht" volgens het persbericht. Wat betreft horloges en sieraden wordt BVLGARI's reactie op het marktherstel van China benadrukt, evenals de recente overname door LVMH van Tiffany & Co., die het afgelopen jaar nogal moeizaam verliep. De wijn- en sterke dranksector werd gestimuleerd door een sterk herstel van Hennessy cognac, met name gedreven door de vraag in de VS. De verklaring bevatte niet veel details over de vooruitzichten voor 2021, afgezien van "voorzichtige voorzichtigheid" en een vastberadenheid om de groei in al haar activiteiten te herwinnen. Eerder dit jaar bevestigde Business of Fashion dat LVMH de rollen bij Tiffany & Co. zou herschikken, waarbij Anthony Ledru formeel werd aangekondigd als de nieuwe CEO.

LVMH'S 2020 YEARLY RESULTS REPORT GROWTH IN FASHION, LEATHER GOODS SECTORS

PAUZEREN OF OVERSLAAN: BALENCIAGA TRUI MET LOGOPRINT EN RITS

Comfortabele logomania. Nu het koude weer nog aanhoudt, bestrijd je de kou met Balenciaga's nieuwste online aanwinst, die tegelijkertijd behaaglijkheid en stijlvolle punten biedt. Het functionele, in Italië gemaakte item, dat verkrijgbaar is in een bruine wol- en kasjmierblend, heeft een populaire all-over logoprint, een hoge hals, een ritssluiting aan de voorkant, elastische manchetten en zoom en komt uit in een oversized pasvorm.

DE OFF-WHITE™ X NIKE DUNK LOW ZOU UITKOMEN IN "ZWARTE" KLEURSTELLINGEN

Volgens rapporten heeft Virgil Abloh nog een paar Nike-samenwerkingen in het verschiet. We vernemen nu van een set van "Zwarte" kleurstellingen voor de Off-White™ x Nike Dunk Low die naar verluidt volgend jaar zullen verschijnen. Afkomstig van mockups van PY_RATES, lijken de geruchten versies nieuwe materiaalconstructies te introduceren. De schoenen wijken af van de "University Gold," "Pine Green" en "University Red" kleurstellingen die vorig jaar werden uitgebracht, en zullen naar verwachting gericht zijn op textuur, terwijl de visie van Virgil op het populaire model behouden blijft. Doorlopende details omvatten de zichtbare tong en een dubbel vetersysteem, inclusief een op trail geïnspireerde set Flywire-koordveters die passen bij het "Zwarte" thema. De "Zwarte" kleurstellingen van de Off-White™ x Nike Dunk Low, naar verluidt geprijsd op $170 USD, worden ergens in de herfst van 2021 verwacht. Dit bericht bekijken op Instagram *LEAK ALERT*: A new set of @Nike x @off____white Dunk Lows will be dropping next Fall. There will be 2 different pairs of a Black/Black colourway to look forward to. For a better look, check out our mock ups below. #NoMoreSecrets 🏴 Een bericht gedeeld door PY_RATES™️ (@py_rates_) op 6 Nov 2020 om 12:38 (PST)

THE OFF-WHITE™ X NIKE DUNK LOW IS RUMORED TO RELEASE IN "BLACK" COLORWAYS

VIRGIL ABLOH ONTHULT NIEUWE OFF-WHITE MIAMI FLAGSHIPSTORE

Off-White's uitbreiding in Miami. Virgil Abloh heeft, zoals altijd via Instagram, de opening aangekondigd van een nieuwe Off-White flagshipstore in de Miami Design District, met een voorproefje van wat komen gaat. De Amerikaanse creative, die de winkel heeft ontworpen in samenwerking met het Nederlandse architectenbureau OMA, deelde op zijn account een afbeelding van de nu in aanbouw zijnde winkelpui, waar details zoals een reeks vlaggen, een straaljager en het nieuwe logo van het merk te zien zijn. De lancering staat gepland voor januari 2020, dus blijf op de hoogte voor verdere updates.

VIRGIL ABLOH ANNOUNCES NEW OFF-WHITE MIAMI FLAGSHIP STORE

PAUZEREN OF OVERSLAAN: DIOR & JORDAN BRAND AIR JORDAN 1 HIGH OG COLLAB

Pas in 2020. Na maanden van plagen onthulde Dior zijn langverwachte Air Jordan-samenwerking tijdens de Pre-Autumn runway show in Miami. De door Kim Jones ontworpen sneaker, gemaakt in Italië, heeft een fijn kalfsleer in een Dior Grey kleurstelling, terwijl een nieuwe interpretatie van het Jumpman Wings-logo de toevoeging van de woorden "AIR DIOR" omvat. De iconische Nike Swoosh, die het toppunt van sportieve sneakers combineert met het toppunt van luxe, is geüpgraded met Dior's Oblique jacquardmotief, dat ook op de inlegzolen van de schoen verschijnt. De Air Jordan 1 High OG zal naar verwachting wereldwijd verkrijgbaar zijn in april 2020, maar er is momenteel weinig tot geen informatie beschikbaar, behalve dat de schoenen een gelimiteerde editie zullen zijn. SHOP AIR JORDAN 1 FOTOCREDIT: NIKE Groter bekijken Groter bekijken Groter bekijken Groter bekijken

LOUIS VUITTON PLAAGT MET LV 408 TRAINER CITY EXCLUSIVES

Ontworpen door Virgil Abloh. Louis Vuitton heeft recentelijk aangekondigd dat ze, naast hun assortiment "Chicago" en "New York" LV 408 Trainers, binnenkort de "Parijs"-editie zullen uitbrengen. Ontworpen door Virgil Abloh, is de sneaker, geïnspireerd op traditionele high-top basketbalmodellen, opnieuw bewerkt met opvallende kleuren die elke stadsuitgave vertegenwoordigen, evenals retro-logo's en kenmerkende Louis Vuitton-iconografie. De "Parijs"-uitgave, die een nadere blik werpt op alle aankomende stadsuitgaven, heeft de originele zwart-grijze kleurstelling van de LV 408, bijgewerkt met een LV-monogram leren hangtag en hemelsblauwe veters om Parijs te vertegenwoordigen. De schoen is afgewerkt met een riemachtige band met een witte gesp en een tongband met "Advanced Technology". Bekijk de stadsexclusieve Louis Vuitton LV 408 Trainer in de onderstaande afbeeldingen. FOTOCREDIT: LOUIS VUITTON View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger View Larger Groter bekijken Groter bekijken

LOUIS VUITTON TEASES LV 408 TRAINER CITY EXCLUSIVES