"Oost, West en saamhorigheid."
Het in Istanbul gevestigde merk Les Benjamins combineert elementen van oosterse en westerse cultuur met de oudheid van de Zijderoute en presenteert hun lente/zomer 2021-collectie ter inzage.
De collectie, een vervolg op de eerste duik van het label in activewear, wil "een verhaal opnieuw vertellen via een nieuw narratief," met een uitgebreid assortiment heren- en dameskledingstukken verrijkt met luxe designcodes. Met het talent van de in Londen geboren kunstenaar Neil Raitt, omvatten opvallende stukken een utility broek met de afbeelding van het oosterse landschap van de creatievelingen en een luxe bomberjack met de monogramprint van het huis.
Verdere aanbiedingen omvatten een reeks T-shirts, bedrukt denim, jurken en viscose overhemden; de collectie belichaamt een vorstelijk kleurenpalet met zanderige beiges en oceanische blauwtinten geïnspireerd op de historische handelsroutes van het Oosten.
Bekijk hieronder de lente/zomer-campagne van het label, samen met ons interview met Creative Director, Bünyamin Aydin. De 'Silk Road Services'-collectie is vanaf 22 februari verkrijgbaar bij meer dan 90 retailers wereldwijd en online.
Hallo Bünyamin. Bedankt dat je vandaag bij me bent!
Hé! Bedankt dat ik hier mocht zijn.
Gefeliciteerd met de lancering van de collectie. Je moet wel enthousiast zijn?
Zo enthousiast om eerlijk te zijn, vooral in deze tijd waarin alles wordt weggelaten en moeilijk is.
SS21 haalt inspiratie uit de woestijn- en zeeroetes van de Zijderoute. Vertel ons over het ontwerpproces. Wie inspireert jou en waar zoek je over het algemeen inspiratie?
Voor mij is het opbouwen van Les Benjamins altijd een manier geweest om een verhaal opnieuw te vertellen via een nieuw narratief — vooral oosterse verhalen. Ik ben geboren en getogen in Duitsland en Zwitserland; ik ben van Turkse afkomst, dus ik was altijd nieuwsgierig naar niet alleen Turkije, maar het hele Oosten. Dit combinerend met het verleden vol reizen van Turkije, leerde ik dat veel Turkse en oosterse culturen vermengd zijn met de rest van de wereld; het is eerlijk om te zeggen dat we veel gemeenschappelijke dingen hebben. De Zijderoute is een van de meest opwindende en historische handelsroutes omdat ze niet alleen goederen en kleding verhandelden, ze verhandelden ideeën. Ik heb het gevoel dat, met Instagram — vooral met COVID — dit nu de beste manier is om ideeën te delen. Dit vergelijkend met het verleden, dacht ik: "wat was de Instagram of Club House toen?" — Het waren de handelsroutes. Toen ik de collectie met het team ontwierp, hebben we ons echt verdiept in het erfgoed van de Zijderoute, mijn ontwerpen zijn niet erg letterlijk, maar ze zijn geïnspireerd door het verhaal.
De dingen die mij inspireren zijn zeker de woestijn en het waterpad, dus in het verleden, toen ze handel dreven, waren ze op kamelen en bovenop de kamelen hadden de sandalen tapijt-tapisserie details; de tanks hadden randen die ik gebruikte op denim en naaidetails. De vaas van het water is gebruikt als stikdetail op denimstukken.
Als je naar mijn ontwerpen kijkt, zie je de inspiratie die deel uitmaakt van het verhaal, maar tegelijkertijd is het kunst. Het hoeft niet zo letterlijk te zijn.
Ik las dat je ouders al meer dan 40 jaar in de mode-industrie zaten. Wat heb je van hen geleerd?
Mijn moeder had een boetiekconceptstore waar ze veel inkocht van Italiaanse merken. Hierdoor zag ik hoe veel merken hun collecties opbouwden, hoe ze collecties presenteerden – het was een grote leerschool. Mijn vader richtte zich meer op de stoffen- en productiekant, hij was een van de misschien 3 of 5 mensen in Turkije die veel kennis hadden van stoffen. Hij liet me echt leren, hij kon de stof aanraken en je vertellen hoeveel gram en welke mix het was zonder naar het etiket te kijken. Dit van hem en de inkoopervaring van mijn moeder te leren heeft me echt geholpen.
Al sinds mijn jeugd zullen al mijn vrienden van de middelbare school je vertellen dat ik altijd al modeontwerper wilde worden. Over het algemeen heb ik veel geluk gehad dat ik ben opgegroeid met ouders in de branche.
Dit sluit mooi aan op mijn volgende vraag. Vertel me over de prints en stoffen die voor dit project zijn gebruikt? En waarom?
Ik heb samengewerkt met deze schilder (Neil Raitt) uit Londen die diep geïnspireerd is door Bob Ross. Toen ik zijn werk zag was ik gefascineerd en dacht ik: "dit zou echt op een Hawaïshirt kunnen." Dus nam ik contact met hem op via een gemeenschappelijke vriend, en ik vroeg of hij de Zijderoute kon schilderen met twee dingen – woestijn en water. Hij antwoordde dat hij het kon doen, maar dat hij nog nooit dieren had getekend. Maar hij heeft het gedaan! Daarna hebben we zijn schilderij gescand met een hoge DPI en het als een all-over print op kledingstukken aangebracht.
De belangrijkste stof voor mij is viscose, die we voor de overhemden hebben gebruikt. Het is mijn persoonlijke favoriet, want we zitten allemaal thuis en willen niets liever dan op het strand zijn!
Je bent daarna in Europa gaan studeren, heeft dat je ontwerpen beïnvloed?
Ik studeerde in Zwitserland, wat ik daarna heb afgebroken, haha! En ja, ik ben een Duitse staatsburger met Turkse roots, wat me het label 'Duits-Turks' geeft. Ik heb mijn Europese kant en ik ben ook trots op mijn afkomst, dat ga ik niet ontkennen. Mijn ontwerpen zijn echt een mix van West en Oost, nou ja, meer Oost...
Wat was de gebeurtenis, of was er een specifieke muze, achter je nieuwste collectie?
Een van mijn muzen waar ik altijd naar teruggrijp is Baris Manco, een Turkse, psychedelische rockartiest, en Cem Karaca. Ik hou gewoon van deze twee iconen, ze hebben dat Oosterse element maar ook de Westerse invloeden van Led Zeppelin en meer.
Het gaat niet om de seizoenscollecties, maar om de stijl van Turkije in de jaren '70.
Wat was de grootste uitdaging sinds COVID-19?
Ik heb meerdere uitdagingen gehad, maar de eerste was mezelf afvragen of de wereld nog een ontwerper nodig had. Dit is een uitdaging waar de meeste ontwerpers mee te maken krijgen en het is de meest menselijke benadering die alle ontwerpers, denk ik, zouden moeten hebben. De wereld heeft al zoveel afval, 99% van alle kledingstukken wordt weggegooid en slechts 1% wordt ooit gerecycled; en ik zeg niet dat ik een duurzaam persoon ben, maar we hebben allemaal deze gedachten.
Ik vroeg me af of wat ik deed essentieel was, maar als ik denk aan de 50 teamleden van Les Benjamins, die allemaal hun families onderhouden, besef je dat dit een industrie is en dat veel mensen van mode genieten. Het voedt ook een persoon, en dat motiveerde me echt. Denkend aan de manier waarop we consumeren, moeten we verantwoorder consumeren. We moeten minder ontwerpen, minder dragen en tijdlozer zijn – het heeft zeker mijn esthetiek beïnvloed.
De tweede uitdaging voor mij is de COVID-gerelateerde modekalender en shows. Het is heel anders geweest en om eerlijk te zijn, denk ik dat modeshows het meest verspillende moment zijn ter wille van tien minuten. Waar kan dat geld anders aan besteed worden? Het is een bipolair iets, want als ontwerper wil je het doen, maar ik denk dat de aanpak is veranderd. Ik vind het geweldig hoe ontwerpers campagnes doen, buiten fotograferen en modellen ondersteunen.
We moeten veranderen, we kunnen er niet helemaal van afstappen, maar ik denk dat we verantwoorder kunnen zijn.
Hier is een lastige! Welke drie woorden zou je gebruiken om de hele collectie te beschrijven?
Oost, West en saamhorigheid.
Hoe verschilt je ontwerpproces tussen heren- en dameskleding?
Dat is een geweldige vraag, mijn vrouw ontwerpt de dameskleding en ik de herenkleding. We hebben allebei verschillende benaderingen van design en soms vind ik niet leuk wat zij doet, of zij niet wat ik doe. Op dat moment gaan we allebei zitten en wisselen we ideeën uit en nu hebben we eindelijk een manier gevonden waarop zowel herenkleding als dameskleding met elkaar in gesprek zijn; tegelijkertijd hebben ze allebei hun eigen stem. Het is harmonie.
Als geheel zie ik Les Benjamins als een familiebedrijf, ik zie mijn teamleden ook als familie.
Het is eerlijk om te zeggen dat veel van de eerdere collecties van het merk een hybride zijn van oosterse en westerse cultuur. Heeft je erfgoed het merk beïnvloed? Denk je dat dit belangrijk is?
Erfgoed is heel belangrijk voor mij. Ik ben een wereldburger en ik denk dat erfgoed soms gevaarlijk kan zijn en je te nationalistisch kunt worden. Ik denk dat erfgoed iets is waar je naar moet kijken en trots op moet zijn, maar niet iets dat je definieert. Les Benjamins wordt beïnvloed door erfgoed, maar heeft ook invloeden van straatcultuur en trends.
Ik was de kleinzoon van een immigrant en veel mensen uit Duitsland zijn immigranten – hun erfgoed is anders. Hun grootvaders namen een risico om hun eigen land te verlaten met de hoop op een beter leven voor hun kinderen. Ik wil dit prijzen en een eerbetoon brengen aan hun heroïsche stap om naar een ander continent te gaan en hun kinderen een betere opleiding en leven te geven. Die moed inspireert me om te ontwerpen en het is een geweldige balans tussen erfgoed en een wereldwijde beweging waar het verwelkomend is en niet zegt "nee, je kunt geen oriëntalisme dragen, of je houdt van de Oosterse cultuur," het gaat over inclusiviteit en ons een stem geven en elkaar begrijpen.
Wat is je favoriete stuk uit de collectie?
Het belangrijkste stuk is de Les Benjamins monogram tapijtprint die ik al zeven jaar maak. Dit seizoen is het vertaald naar bomberjacks en een jurk, dit is het DNA van Les Benjamins.
Vorig jaar sloot je je eerste samenwerking met Coca Cola; heb je nog andere bedrijven op het oog waarmee je wilt samenwerken?
Om eerlijk te zijn, vind ik dat de samenwerkingen verzadigd raken. Ik denk dat minder meer is en dat het essentieel is om echt zinvolle partnerschappen aan te gaan. Ik kijk niet echt naar modemerken, het zou me echt enthousiast maken om iets te doen met techbedrijven en om te innoveren en de toekomst te stimuleren. Misschien 3D-kledingstukken? Er is veel beweging als het gaat om het creëren van producten van biologisch afbreekbaar plastic, zoals sneakers. Ik ben geïnteresseerd in hoe ik kan samenwerken met een techbedrijf om kleding en kledingstukken te creëren.
Ik ben nieuwsgierig naar dit soort dingen. Waarom niet samenwerken met een bedrijf als Tesla? Die zo innovatief zijn en de dingen van vandaag proberen te veranderen.
Nu de lockdownbeperkingen over de hele wereld langzaamaan worden versoepeld, wat zijn uw verwachtingen voor het modelandschap?
Ik hoop dat jonge ontwerpers deze zeer moeilijke tijd zullen overleven; zij hebben het echt het zwaarst. Zij staan voor de uitdaging om te moeten werken om zichzelf te kunnen voeden, maar ook om hun dromen niet los te laten. Ik leef mee met jongere ontwerpers en ik hoop dat deze periode zo snel mogelijk voorbij zal zijn. We verliezen een generatie creatieven.
Wat heeft de toekomst in petto voor het merk Les Benjamins? Waar ziet u het merk hierna naartoe gaan?
We willen onze Berlijnse winkel openen, die dit jaar in oktober/september wordt gelanceerd. Het is erg spannend, we verhuizen zelfs naar Berlijn, wat ook erg spannend is, het is een mooie stad. We zijn van plan om van daaruit uit te breiden, om eerlijk te zijn, misschien Londen of New York?
Dus veel reisplannen!
Zeker veel reisplannen, want er zijn niet veel merken die ons soort verhaal hebben. Er is vraag naar of, op zijn minst, behoefte aan een platform. Les Benjamins gaat niet alleen over onze designkleding, het gaat over samenwerkingen aangaan en kunstenaars naar de winkel brengen. Daniel Arsham kwam naar Istanbul in samenwerking met de Mosaic Art Foundation en we brachten Daniel voor de kinderen om hem te ontmoeten en we maakten ook het "Friends and Family"-T-shirt. Het gaat niet alleen om oosterse kunstenaars, maar ook om westerse kunstenaars naar het oosten te brengen.
Les Benjamins is een brug om de cultuur samen te brengen.